Abran los cielos,

inaguren el día

prendan el Sol,

suelten las aves

desamarra el alma

ensilla tus pies.

Anda el camino que lleve hasta un nuevo amigo

tomate del tiempo los segundos

y bebételos a besos que parezcan horas.

Arequipa

Considerada la segunda ciudad en importancia del Perú, Arequipa destaca como el principal centro textil de alpaca del mundo. Está situada sobre el valle Chili y flanqueada por tres grandes volcanes: Misti, Chachani y Pichu Pichu.Conocida como "Ciudad Blanca" debido a la piedra volcánica con el cual son construidas la mayoría de las edificaciones, la ciudad conserva un estilo colonial, lo que unido al hermoso valle que la rodea y al azul eterno del cielo, la convierten en una de las ciudades más hermosas del país.

La Catedral, ocupa todo el frente de la Plaza de Armas de Arequipa. Está edificada en sillar y es de estilo neorenacentista, con dos torres estilizadas y una bóveda gótica. En su interior, guarda un órgano de Loret de Bélgica. Destaca su púlpito tallado en madera, por Boisini-Rigot, de Lille (Francia), realizada en 1879. Es uno de los monumentos más representativo de Arequipa y una de las máximas expresiones de la arquitectura neoclásica en Perú.

Su construcción se inició en 1621, aunque recién fue terminada en 1656. Su diseño original se vio afectado seriamente por un voraz incendio en 1844 y varios terremotos posteriores. Estos acontecimientos obligaron a una profunda restauración del templo en 1868, encargada al arquitecto Lucas Poblete. Después de los trabajos el templo mantuvo su hermosa fachada a base de sillar blanco (lajas de piedra volcánica), coronada por dos estilizadas torres de 28 metros de altura. El conjunto arquitectónico impresiona por sus grandes dimensiones (ocupa todo un frente de la plaza de Armas) e invita a descubrir su interior ricamente ornamentado con tallas en madera, mármoles de Carrara y una espléndida sillería.

La Catedral de Arequipa se encuentra en la plaza de Armas y abre sus puertas de lunes a sábado desde las 7:00 horas hasta las 11:30 horas y desde las 17:00 horas hasta las 19:30 horas; domingos desde las 7:00 horas hasta las 13:00 horas y desde las 17:00 horas hasta las 19:00 horas. La Iglesia de la Compañía, construida por los jesuitas en el siglo XVII, impresiona por su fachada que se terminó de esculpir en 1698. Su púlpito en madera tallada y su antigua sacristía, conocida como la Capilla Sixtina de Arequipa, fue resultado del trabajo anónimo de artistas indígenas, quienes imprimieron en su obra el color, los motivos y el espíritu propio.

La Compañía fue uno de los primeros templos arequipeños en el que se utilizó el sillar. Su fachada plateresca de inspiración mestiza es bastante suntuosa, con coloridas y estilizadas ornamentaciones de pámpanos, racimos de uvas, flores, aves, ángeles y máscaras indígenas con tocados de largas plumas. El templo presenta una estructura de dos niveles, propia de las iglesias europeas de los siglos XVI y XVII. Otros detalles arquitectónicos de interés, son las bóvedas de medio punto y las medias columnas que sostienen la planta superior. Su interior es un derroche de lujo y ornamentación, con altares dorados de estilo barroco mestizo, un hermoso púlpito del siglo XVII y más de 60 lienzos de la escuela cusqueña. La Compañía fue erigida originalmente en 1573, siguiendo el diseño de Gaspar Báez.

Convento de Santa Catalina de Siena, fundado el 2 de octubre de 1580, tiene una extensión de 20,000 metros cuadrados y fue construido en la segunda mitad del siglo XVI. El convento, en el que aún habitan monjas de clausura, es una ciudadela amurallada, con callejuelas, pasadizos, escalinatas y plazuelas. El Convento, una ciudad en miniatura cerrada al público hasta 1970, combina el color del sillar con otras tonalidades, como el ocre, el añil y el anaranjado que se acomodan al estilo austero.Santa Catalina de Siena es uno de los monasterios coloniales más importantes del Perú y América. Su diseño emula a una pequeña ciudad, con callecitas estrechas y laberínticas. Rodeado de altos y gruesos muros de sillar, el monasterio está dividido en dos grandes estructuras habitacionales, llamadas el "convento viejo" y el "convento nuevo". Dentro de la "Ciudad de Sillar" hay recintos arquitectónicos de diversos estilos y un valioso legado cultural. Al visitarla se recorren espacios de gran belleza como el Claustro de los Naranjos, el Patio del Silencio, el Claustro Mayor, la plaza Zocodover y las solariegas calles Córdova, Sevilla y Burgos. También atrapa la atención su vasta Pinacoteca, con preciosos cuadros de las escuelas cusqueña y quiteña, obras que permiten descubrir la religiosidad de la época; mientras que al caminar por las celdas, la cocina y la lavandería de las monjas, se tiene una idea más clara de su abnegada existencia. El horario de visitas es de lunes a domingo desde las 9:00 horas hasta las 16:00 horas.

Iglesia de San Agustín, es la mejor expresión arquitectónica del estilo barroco mestizo del siglo XVII. Construida con sillar blanco, impresiona por su elaborada portada de gruesos relieves y audaces iconografías. Su interior es igualmente suntuoso, destacando su cúpula profusamente ornamentada, sus altares neoclásicos, su altar mayor con finas tallas y aplicaciones en pan de oro, y varios lienzos coloniales que engalanan su nave principal.

Iglesia de San Francisco, de estilo mestizo con influencias mudéjares, su construcción fue encargada a Gaspar Báez en 1569. Su diseño original comprendía una sola nave abovedada y un santuario con cúpula. Después del terremoto de 1687 el templo fue remodelado y ampliado, siendo una de las mayores novedades el uso del sillar.Actualmente es la sede de un centro artesanal. Dentro del conjunto se debe visitar la biblioteca, recinto del saber que atesora más de 20 mil volúmenes, y una interesante pinacoteca. Se encuentra en la primera cuadra de la calle Zela. La iglesia puede ser visitada de lunes a sábado desde las 7:00 horas hasta las 9:00 horas y desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas. El convento recibe al público de lunes a sábado desde las 9:00 horas hasta 12:30 horas y desde las 15:00 horas hasta las 17:00 horas.

Iglesia y Convento de Santo Domingo, la orden dominica fue la primera en arribar a Arequipa; por esta razón, su templo es uno de los más antiguos, aunque los fuertes temblores de 1582 y 1604 terminarían por afectar seriamente sus estructuras. La situación se repetiría en 1958 y 1960, cuando sólo quedó en pie su ornamentada portada lateral -la más antigua de la ciudad- y su campanario. Ambos fueron restaurados. En el frontis de Santo Domingo resalta un elaborado tallado de enredaderas y rosetas, flores de cantuta y ángeles trompeteros. En el interior sobresalen los lienzos religiosos y las finas imágenes de santos y vírgenes. Se encuentra en el cruce de las calles Santo Domingo y Rivero. Recibe al público de lunes a sábado desde las 7:00 horas hasta las 12:00 horas, y desde las 15:00 horas hasta las 19:30 horas. Los domingos abre sus puertas a las 5:45 horas hasta las 13:00 horas y desde las 18:30 horas hasta las 19:45 horas.

Convento e Iglesia de La Merced, este conjunto arquitectónico empezó a construirse en 1548, aunque las obras del templo concluirían recién en 1607. Erigido a base de sillar -rasgo típicamente arequipeño- esta "Casa de Dios" destaca por su soberbia portada lateral, con una imagen de la Virgen de las Mercedes tallada en piedra volcánica.En el interior se luce un retablo de estilo churrigueresco. Igual de interesante es su sala capitular de dos cuerpos, una de ellas muestra una bóveda cuatripartita y la otra impacta por su estilo gótico del siglo XVII. Dentro del conjunto religioso se atesoran valiosos lienzos -varios inspirados en la Virgen de las Mercedes- y una admirable biblioteca colonial, auténtica delicia para los amantes de los libros antiguos. Al igual que los otros templos de la ciudad, La Merced fue dañada por los terremotos, sobre todo con los seísmos de 1958 y 1960. Un prolijo trabajo de restauración le devolvió su añejo esplendor. Se encuentra en la intersección de las calles La Merced y Tristán.

Convento La Recoleta, sus sencillos claustros y ambientes presentas diversos estilos arquitectónicos, desde el románico hasta el neogótico, peculiaridad que se explica por los diferentes procesos de reconstrucción realizados en este joya franciscana. En la actualidad, sus once ambientes y cuatro claustros son las salas de los museos Arqueológico y Antropológico, de Historia Natural, y de Arte Religioso; este último con una bonita colección de lienzos coloniales de la escuela cusqueña y arequipeña. Otro punto de interés es su biblioteca especializada en temas religiosos, con más de 20 mil volúmenes, entre ellos incunables del siglo XV.El convento fue fundado en 1648, pero sus puertas fueron abiertas al público en 1978. Se encuentra en el jirón Recoleta 117 y puede ser visitado de lunes a sábado desde las 9:00 horas hasta las 12:00 horas y desde las 15:00 horas hasta las 17:0 horas.

CASONAS DE AREQUIPA

Casa de Moral: Ubicada entre las calles Moral y Bolívar, fue construida en el siglo XVIII. Debe su nombre a un centenario árbol de moras que aún permanece en su patio. El frontis del solar muestra motivos de la cultura Nasca.Es una de las construcciones civiles más representativas del barroco arequipeño. Su portada presenta varias figuras labradas en sillar, destacando las cabezas de pumas con serpientes en sus bocas y varias figuras heráldicas (coronas, escudos, ángeles y castillos). El derroche ornamental se prolonga en su interior de aires ibéricos, donde los muebles de época se convierten en el pilar de la lujosa decoración, mientras que las notables tallas que engalanan las puertas y ventanas de las habitaciones principales, son un inspirado complemento.Un detalle singular son los mapas de América elaborados en el siglo XVI, que se exhiben en uno de sus salones. Casa de Tristán del Pozo: Ubicada en la calle San Francisco, fue construida en 1738. Tiene una espléndida portada y una maciza puerta decorada con clavos y aldabones de fierro. En el interior, los amplios y espaciosos patios están decorados con tallas de piedra, custodiados por gárgolas con rasgos de felinos.La casa de Tristán del Pozo es una muestra proverbial de las construcciones coloniales de la ciudad y una de las máximas expresiones de la arquitectura civil novoshispana de Arequipa. De estilo barroco mestizo, en su fachada se observan delicados monogramas, rosetas y flores talladas en sillar. Su interior sorprende por sus preciosos techos abovedados y sus dos elegantes patios.Los interesados podrán visitarla de lunes a viernes desde las 9:15 horas hasta las 12:45 horas y desde las 16:00 horas hasta las 18:00 horas. Los sábados atiende desde las 9:30 horas hasta las 12:30 horas.

Palacio Goyeneche: Señorial edificio situado en la calle de la Merced, reconstruido a fines del siglo XVIII. Destacan sus patios y sus elaboradas rejas, que representan la recia voluntad arequipeña.Esta vistosa casona de dos plantas tiene una atractiva fachada con falsas pilastras dóricas y florones, y un extenso balcón con barandas de hierro forjado. Al ingresar se observan sus elegantes habitaciones abovedadas, con puertas y ventanas de estilo colonial. Otro detalle arquitectónico digno de resaltar es su escalera de sillar en forma de caracol que conduce a la planta superior (donde hay balcones saledizos). Asimismo, en el centro de su patio principal se impone una singular pileta de piedra negra. En tiempos actuales, la centenaria casona es ahora propiedad del Banco Central de Reserva del Perú y en su interior se lucen grandes lienzos de la escuela cusqueña y esculturas de la escuela granadina. El Palacio Goyeneche puede ser visitado de lunes a viernes desde las 9:15 horas hasta las 15:00 horas.

Casona Irriberry, sus muros son los más gruesos de Arequipa y en la pilastras de su portada se leen las iniciales de la orden jesuita. Se desconoce el año en que se inició su construcción, pero se sabe que los trabajos concluyeron en 1793. Con elegantes habitaciones abovedas y amplios patios, la casona es propiedad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), y junto con la casa Arróspide -otra magnífica construcción colonial- forman el Centro Cultural Chávez de la Rosa, donde se exhiben muestras permanentes de arqueología e historia regional. Además se realizan exposiciones temporales de arte. Se encuentra en las esquinas de las calles Santa Catalina y San Agustín.

Casa Arróspide, es llamada la "casona parlante" por la cantidad de inscripciones que existen en sus muros. En uno de esos epígrafes se lee que la vivienda se terminó de construir en 1743. Es propiedad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y es parte -junto a la casona Irriberry- del Centro Cultural Chávez de la Rosa. Sus ambientes coloniales han sido acondicionados para diversas muestras de arte, incluyendo la presentación de vídeos.

MUSEOS DE AREQUIPA

Museo Arqueológico José María Morante de la Universidad Nacional de San Agustín, exhibe una valiosa colección de objetos líticos, restos óseos y ceramios prehispánicos, hallados en las investigaciones arqueológicas auspiciadas por esta casa de estudios. Además, la muestra incluye piezas de oro y plata de la época colonial y republicana. Se encuentra en el 2do piso del pabellón de la Cultura de la Ciudad Universitaria, avenida Independencia s/n. Atiende al público de lunes a viernes desde las 8:15 horas hasta las 16:15 horas. -

Museo de Arqueología de la Universidad Católica de Santa María, sus salas atesoran más de mil piezas prehispánicas de las culturas locales y de otros pueblos andinos como los Nasca, Tiahuanaco, Wari, Churajón, Acarí, Aruni y los Incas. También se observan objetos coloniales.Su amplia colección incluye ceramios, textiles, fardos funerarios, trabajos líticos y objetos de madera y metal. Algunas de sus piezas datan del año 12 mil a.C.Se encuentra en la calle Cruz Verde 303, Cercado de Arequipa.

Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María, su atractivo excluyente es la Dama de Ampato, la momia prehispánica en mejor estado de conservación en todo el planeta.Conocida popularmente como Juanita, la momia fue hallada en setiembre de 1995 en la cumbre del volcán Ampato (6,288 metros de altura), por los investigadores Johan Reinhard y José Antonio Chávez, y el andinista Miguel Zárate. Al estar rodeada de valiosas ofrendas (ceramios y piezas de oro y plata), los investigadores concluyeron que Juanita -una niña de 12 a 14 años- habría sido sacrificada para honrar al nevado Ampato, montaña sagrada o apu, según la cosmovisión de los antiguos peruanos.De los estudios realizados se desprende que la menor fue ofrendada, aproximadamente, en 1466, cuando gobernaba Tupac Yupanqui. Se cree, también, que ella habría sido una palla, es decir, una mujer al servicio del Sol y del inca. Antes del sacrificio, la Dama de Ampato fue alimentada con una dieta especial de hierbas y hojas de coca, para librarla de los dolores de la muerte; y, el día de la ceremonia, la arroparon con finas prendas y vistosos tocados de pluma. Luego de ser estudiada y exhibida en diversas salas del mundo; Juanita fue trasladada al museo Santuarios Andinos, inaugurado el 26 de marzo de 1997, para mostrar al mundo las conclusiones del Proyecto Santuarios de Altura del Sur Andino, liderado por el antropólogo Reinhard y el arqueólogo Chávez. Se encuentra en la calle La Merced 110, Cercado de Arequipa. Atiende al público de lunes a sábado desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas; y los domingos desde las 9:00 horas hasta las 15:00 horas.

Museo Histórico Municipal Guillermo Zegarra Meneses, sus salas muestran diversidad de objetos del combate de Dos de Mayo de 1866 (el último intento español por recuperar sus antiguas colonias sudamericanas) y de la revolución de Arequipa, etapa aciaga en la historia de la "Ciudad Blanca", acaecida entre junio de 1857 y marzo de 1858. Se encuentra en plaza San Francisco 407.

ALREDEDORES DE AREQUIPA

Mirador de Yanahuara, conjunto de bellas arquerías de sillar construidas en el siglo XIX. Por su excelente ubicación es un lugar de visita obligada, para otear a vista de pájaro la geografía urbana de Arequipa y obtener inmejorables fotografías del volcán Misti, el gigante que tutela la ciudad. El mirador está al lado de la plaza principal de Yanahuara y de la iglesia de San Juan, un templo de fachada barroca e interior austero, erigido en 1750.Localizado a 2 kilómetros del Cercado de Arequipa, Yanahuara es un vistoso distrito de calles angostas, casonas de amplios huertos y sabrosas picanterías (restaurantes de comida típica).

Cayma, llamada el "Balcón de Arequipa" por ofrecer excelentes vistas paisajísticas de la ciudad y su entorno, este distrito es célebre por sus numerosas picanterías, restaurantes que engalanan sus mesas con los mejores potajes de la gastronomía local. En la plaza principal de Cayma se debe visitar la hermosa iglesia colonial de San Miguel Arcángel, construida en 1730. Al lado del templo destaca la Casa Cural y el Comedor de Bolívar, donde almorzara el libertador de América en 1825. Se encuentra a escasos 3 kilómetros del centro de Arequipa.

Sabandía, Situada a 9 kilómetros de la ciudad, es famosa por su molino colonial que data del siglo XVII, donde antiguamente se molían los granos que luego se distribuían en todo el sur. En este lugar, de hermosa campiña, se encuentra la Casa del Fundador de Arequipa, Manuel Garci de Carbajal.Por sus aires campestres, su vistosa andenería prehispánica, sus casonas novohispanas y republicanas decimonónicas, y la imponente presencia de los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu; Sabandía se convierte en rincón exquisito, con joyas arquitectónicas de gran trascendencia histórica.

De Lima a Arequipa

Me desperté cuando ya ibamos en Nazca. Este pueblo es famoso por las misteriosas lineas y en mi opinión debería serlo también por el pan más rico que he probado. Saliendo de Lima y durante casi todo el viaje, la carretera va serpenteando entre las montañas y el desierto, por lo cual hay muchas curvas y a veces zonas con abismos. La carretera sube y baja y a veces va junto a la costa y otras se mete entre las montañas. A veces, el mar esta a tu misma altura y otras, lo ves desde arriba, con sus olas espumosas que se funden en remolinos color turquesa, color que contrasta con el de las arenas.

El viaje desde Lima a Arequipa duró 16 horas, pues, si bien las carretera esta en excelentes condiciones,sin baches y bien señalizada, la presencia constante de curvas cerradas y el hecho de que la carretera vaya subiendo y bajando por la orilla de la montaña, amerita precaución.

El paisaje es sorprendente, a veces a la vuelta de una curva, aparece en el fondo de la quebrada un valle. Es el caso de La Planchada, un caleta de pescadores con su propia fabrica de harina de pescado, que esta en el fondo de un valle. Pocas casitas cuadradas color turquesa y una playita pequeña y de olas tranquilas.

Los macizos montañosos en este tramo son escarpados y de formas caprichosas, como si un niño hubiera hecho montones de barro que el tiempo ha fosilizado.

Desde mi ventana, en el asiento 13 ( esto es curioso pero durante todo el viaje, en cada bus, mi asiento fue el 13) tengo una vista panoramica de la costa sur del perú, donde casi no existen planicies costeras sino que las montañas se mojan los pies en el mar. Las rocas son de colores verdes, grises, amarillos. A la luz del atardecer parece otro planeta, donde la presencia del hombre ha sido olvidada.

Al fondo de una de las quebradas, hay un valle hacia el cual el bus desciende lentamente por la carretera y lo cruza por un puente de metal. Es el valle de Ocoña, donde hay un pueblo del mismo nombre que parece inventado por algun pintor impresionista. En Ocoña el valle es una tela de distintos tonos de verde, donde crecen el maíz, el poroto, la papa y la caña de azucar.

El pueblito está plantado en medio del valle y tienen un rio que desemboca en el mar. Sus casitas son blancas y estan agrupadas, lo que lo hace parecer desde la altura como una manta verde con una mancha blanca al medio. A Ocoña lo cruza la panamericana y se accede por el mencionado puente que da a la calle principal. Hay una peluqueria, tiendas de verduras y frutas y un par de restaurantes. Toda la gente se conoce y basta que lleguen un par de foráneos para que se declare la explosión demográfica. Los pobladores trabajan todos en lo mismo, comparten el cultivo en el dia y el caldo de gallina al caer el sol.

Seguro es el lugar ideal para que cualquier persona estresada por el trabajo o el acoso de la prensa, se pierda de vista. Nadie va a llegar a ocoña a pedirle que firme un oficio o que de una entrevista, porque no hay telefono ni señal de celular. Por otro lado, es el lugar perfecto para hacerse famoso en tiempo record. Basta bajarse del bus y todos los habitantes saldran a mirarlo y los más audaces a preguntarle quien es, que hace y en que anda.

Luego de Ocoña, aparece el desierto desnudo. El camino por el desierto es soledad, soledad y soledad y a lo lejos, cementerios de cruces blancas en medio de la nada, animitas con coronas de papel y la sombra de las montañas sobre la arena: sombras, cruces y arena que me recuerdan que solo soy "dust in the wind".

Unas horas más tarde llegamos a Camaná, donde se suben vendedores de todo tipo de bocaditos estilo peruano. Muy recomendable el choclo con queso y la tortilla de papa, o la mazamorra morada con arroz con leche. Camaná dice ser turistico pero más que eso me pareció comercial y un buen lugar para hacer un alto en la ruta y estirar las piernas. Si usted es una mujer preocupada de su salud, en Camaná ofrecen "Despistaje de cáncer cervico-uterino" por 10 soles.

Durante todo el viaje, una tal "Vera Ballón 2007" nos ha dado la bienvenida desde los muros de cada localidad, desde Atico a Arequipa.

En esta zona es comun ver cultivos de cactus o tuna, pero no es por la fruta sino porque en estas plantas se cria un aninmalito que se llama cochinilla que se exporta para fines cosmeticos y que los nativos usan como tinte para dar el color rojo a las mantas. La cochinilla es un negocio prospero y se la busca viva, muerta o seca.

Saliendo de camaná vuelve a aparecer el verde poco a poco, se pasa por uchuyo, una localidad agricola donde puede apreciarse el cultivo en terrazas, propio de los incas. Son las 6 de la tarde y la gente vuelve del trabajo en el campo. Filas de mujeres y niños, caminando con sus sombreros de paja y ellas ataviadas con sus faldas de 7 fondos y mantas de colores cruzadas sobre el torso donde cargan a sus niños, productos del campo o herramientas de trabajo.

Unos minutos mas de viaje y aparece a lo lejos Arequipa, la ciudad blanca, el centro académico del perú, rodeada por 3 volcanes: el Misti (5,822 m), el Chachani (6,075 m) y el Pichu Pichu (5,664 m). Bendecida y castigada por esta fuerza, la ciudad se viste de sillar, piedra blanca de origen volcánico.

La intensa actividad volcánica ha producido a lo largo de la historia del departamento devastadores terremotos que destruyeron totalmente la zona y obligaron a los moradores a reconstruir, en varias ocasiones, los poblados afectados. Ni la amenaza de posibles erupciones volcánicas o los temibles sismos ha convencido a los arequipeños de dejar sus tierras. Por el contrario, la han convertido en uno de los departamentos más prósperos del país. Después de Lima, es hoy la ciudad más importante del Perú.

El terminal es limpio y amplio y un taxi al centro cuesta maximo 3 soles. Encontre un hotel en la calle de La Merced, a dos cuadras de la plaza de armas y al lado del museo arqueologico donde reposa la famosa momia "Juanita". El hotel se llama Hospedaje de la Merced y por 20 soles obtuve una habitacion con una cama amplia, baño al lado con agua caliente todo el dia, lavadero y cerca de el casco historico, el convento de santa catalina, los mercados artesanales y el comercio en general.

Viajar de Guayaquil a Lima

No habia escrito hace tiempo porque andaba de viaje. De aqui para allá entre chile, peru, ecuador, y nuevamente a perú. En este momento estoy en el Cusco, la ciudad imperial inca y para muchos, el centro energetico del mundo. Aprovechando que es temporada baja y los precios son accesibles, me vine a conocer esta maravilla de lugar, que reposa en un valle magico entre las montañas.

Yo me vine a Cusco por el norte de perú ya que venia desde Guayaquil. El pasaje desde Guayaquil a Huaquillas, ciudad comercial fronteriza con perú, cuesta 5 dolares. La frontera pueden cruzarla a pie o pagar un taxi. La empresa CIFA te lleva desde Guayaquil a Huaquillas y luego que te bajas aqui tienes que caminar como 5 cuadras hasta donde estan los taxis que te llevan a Tumbes, la primera ciudad digna de tal nombre en perú. El taxi cuesta un dolar y hay que esperar que se llene. Si quieres ir solo o sola, cuesta 10 soles.

en Tumbes hay poco que ver, pero de todos modos si se quieren alojar ahi, el hotel JUGDEM en la peatonal es bueno y por 30 soles, tienen una habitacion doble con baño privado y TV cable. Lo malo de este hotel y de la mayoria de los hoteles en tumbes es el ruido. Son un poco ruidosos, no se porqué. Subiendo hacia la plaza por la avenida principal hay más hoteles, pero no esperen lujos. En Tumbes hay solo un hotel de nivel internacional, lo demás son hospedajes o alojamientos familiares. En los alrededores de tumbes pueden visitar manglares y la reserva ecológica o ir hasta puerto pizarro o mancora que son playas bonitas.

Lo bueno de Tumbes es que la oferta de buses a Lima y otros lugares de peru es alta. Está la linea cruz del sur que es casi de lujo, hasta transportes el sol, en que los micros son viejos y ruidosos y no tienen baño. De esto último me enteré cuando ya me habia subido al bus porque en la agencia prometen un viaje, bueno, bonito y barato. Barato es, porque o elegi ir haciendo escala entonces compre un pasaje hasta trujillo que me costó 19 soles. a Trujillo es una noche completa y vale la pena recorrerla porque es una ciudad grande con un centro estilo colonial, limpia y muchas casitas cuadradas de un piso que siguen la linea de la calle, pintadas, en su mayoria de color amarillo.

Igual no les recomiendo Transportes el sol porque los buses no son comodos y tienen complejo de micro rural o sea, le paran a todo el que les atraviese el dedo en la ruta y eso es molesto.En cada pueblo subia y bajaba gente y cada vez que esto sucedía, se prendia la luz y chillaba la radio. CIVA y FLORES son lineas muy buenas que ofrecen un servicio optimo.

Desde Trujillo, el pasaje a Lima puede estar entre 15 y 20 soles, regateen, es una ley en perú, no acepten los precios de una sino que siempre pregunten si puede quedar más barato. Ponganse dificiles para soltar la plata, ese es el estilo.

El viaje dura 7 horas y se para una hora a almorzar. Un menu de dos platos mas refresco, generalmente chicha morada o bebida de cebada, ambas exquisitas, cuesta entre 3 y 5 soles. Esto es en todo el perú y en locales que funcionan como comedores turisticos o casas de ofrecen comida. La comida es buena y variada y generalmente, tipica del lugar, lo que permite degustar gastronomia tradicional a bajo precio.

Yo viaje a Lima nuevamente en transportes el sol y repito que no lo recomiendo a no ser que esten en plan de ahorro. Este bus tampoco tenia baño y era incomodo pues la separacion entre asientos es pequeña y el bus tenia estilo de cafetera o sea, sonaba por todos lados y chirriaba en cada curva.

Si buscan experiencias extrañas dignas de ripley, transportes el sol es donde deben dirigirse. Apenas salimos de Trujillo, un señor de aspecto bien humilde se paró en la mitad del pasillo del bus y comenzó a recitar las noticias. "Esta es la Voz de la Noticia"; Así, aunque el bus estuviera a punto de desarmarse en cada cambio, me enteré de buena fuente que habrá paro de transporte el 1 y 2 de mayo, que estan arreglando las calles de Lima, que el papá del joven perez cueva ha ido a traer el cuerpo de su hijo de la matanza del chino-coreano, que Alan garcía está en Chiclayo (una ciudad del norte) que se levantó la huelga de cocaleros y que en Chimbote murió una señora de un infarto cardiaco. Todo lo anterior sazonado con un "Y es cierto aunque parezca mentira" cada dos o tres novedades. Luego es mismo señor se puso a vender cascara de lima con jugo "para los riñoles ,para el higado, para limpiar las arterias, MUERDA LA CASCARA!!!"

Ya saliendo de trujillo, por un lado el desierto y por otros los cultivos interminables de paprika, alcachofas, maíz y esparragos, la esperanza de la nueva riqueza de este país tan antiguo. Se ve gente trabajando en el campo, mujeres y niños sobre todo. la caña de azucar que se extiende de este a oeste buscando el mar. Luego, el desierto es una sábana cortada al bies por la carretera.

El río Santa abastece de agua a los cultivos en esta parte del desierto, río que se abastece de los nevados de la cordillera blanca, siendo el más caudaloso del perú.

Me llamó la atención un pueblo que está a 33 kilometros al sur de Trujillo que se llama Pacasmayo, célebre por producir el cemento del mismo nombre que permite la construccion de viviendas en todo el perú. El pueblo en si no es gran cosa sino que sorprende por la cantidad de viviendas sin terminar, teniendo la fabrica de cemento mas importante de la nación. Cerca del municipio hay una callecita del tiempo colonial muy bien conservada con faroles y todo.

El bus llegó a Lima a las 8 de la noche. La verdad es que Lima es tan grande que entramos en los limites urbanos a las 7 pero tomó una hora llegar a la terminal de la empresa en el centro. Cuidado al bajar porque la agencia de Trasportes el Sol esta en una calle bien oscura, el jirón Sandía y a esa hora de la noche, no es seguro. En la esquina del tal jirón, hay una avenida en la cual encuentran la agencia de transportes Ormeño, la más prestigiosa del perú a nivel internacional. Frente a esta hay restaurantes donde se puede comer variado y barato mientras esperan la salida de su bus. La instalaciones de Ormeño son cómodas, hay asientos, guarderia de equipajes y baños en condiciones aceptables. Como mi destino era Cusco, tenia la opcion de viajar por Arequipa o directo via Abancay. Elegí la primera opción. El pasaje me costó 45 soles y mientras esperaba la hora de abordar, me fui a comer un lomito saltado por 3 soles.